ホワイトバイオリンで完成

タイトルみてびっくりされましたか？

いやいや、そうかもしれませんネ。

こないだネック入れに失敗してたやつがなんでいきなりホワイトで完成してんだ、と。あ、でも正確に言うとまだ完成じゃないですケド。細かい部分仕上げてませんし。

この間失敗した後、パソコンを急遽修理に出すことになっちゃいました。しばらく更新できない間にネックを再度入れ直していたんですね〜。

（ネックこんな感じ）

（ちょっと傾いてみえますが、気のせいですよ。きっと）

で、ネックを入れてしまうと、後は気持ちがはやります。『おお〜、はやく弾いてみてえ〜！』と。

これまでチンタラ作業してたのが嘘のごとく、猛烈なスピードで作業が進みました。

まあネック入れた後は、細かい作業ばかりです。いわゆるセットアップというやつです。

ペグ削り、ナットの溝入れ、サドルの成形、駒の成形、魂柱準備／立て、弦を張る、、、という順序ですね。

もうとにかく早く弾いてみたくてネ、本当は慎重にセットアップしなきゃいけないんですけど・・・（＾＾；）　まだ新しい弦も用意してなかったけど、とりあえずRinaldiにはってあったオリーブをはずして張ってみました。

（ネックが曲がって見えるって？指板エンドがまっすぐじゃないせいです。ほんとはそういうのもちゃんとやらなきゃね。でも今回はとにかく弾きたいの一心ですから！）

しょっぱなから、オリーブとは！！なんと贅沢な！！！

ネックはみての通りまだ角張ったまんま。でも弾いちゃいます！

ではちょっと弾いてみた印象は・・・？？？

『いい感じ！！！』

はっきり言ってG線が、すごくいい感じ！こんなにGがなるとは思ってなかった。ちょっと後で音源をアップしますからね〜。ちょっとお待ちください。

とりあえずは、形ができた、という報告です。ワ〜イ！（＾O＾）/

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ネックを入れま〜す！

さてさて、ネックを入れるとこまで来ました。
こいつは、マジでけっこう大変な作業です。何回やってもあまり好きにはなれないんですよ。

ボディにネックを仕込むために、ボディ側にほぞを切るような作業です。

で、なんでそんなに神経を使うのか、といいますと、バヨリン弾きなら分かりますがネックの角度って演奏上とっても大事なのです。

ネックの角度が下がると弦と指板の間が開きすぎて演奏が困難になります。逆に角度がつきすぎても駒の高さが普通より必要になる、、、弦のテンションがきつくなる、、、などなどいろいろ演奏に影響するファクターが多いのですねえ〜。

まずは切れなくなって来たノミをよく研ぎました。

ついでにカンナとかも（今回使わないですけど（＾＾；））

『おや、ところで指板の修正はどうしたんだ』と思われましたか？

そうですね、この間失敗して彫りすぎてしまったんでしたね。

実は写真を撮り忘れてしまったんですね。スイマセン。

後でまたのせますデス。

でネックを入れるためのほぞを切っていくとこうなりました。↓

これね、カンタンそうに見えるんですけどかなり大変なんですよ。

ネックが完全に隙間なくはまるように慎重にやらないと、けっこう痛い目にあっちゃいます。

今回ネック入れは５回目くらいですが、分かってるつもりでも失敗しました。

これでだいたい完璧だろう・・・４時間の奮戦後にあらためて出来をチェックしていると、大変なことに気付いた。ネックの縦方向の角度はオッケー。

しかし、E線側がG線側よりも１mmほど高くなってしまっている！（指板後端部で）↓

ガビ〜ン。

まあ、そのまま接着してしまってもいいんですけどね。

流派によってはE線側に傾けるとか、G線側に、とかあるらしいですけど。

でもやはりE線側が妙に高い、というのはいただけません。演奏することを考えると、E→Aの移弦がやりにくそうです（汗）

結局５時間か６時間、格闘しましたけど全部ばらしました。

後日、またリベンジします。あ〜ちくしょう、ホントはもう仕上げたかったんだけどなあ〜！！

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その他いろいろ準備

当工房では現在指板をネックにつけ終わった後です。（工房とかいうとえらそうだな〜、笑）
先日ついでなのでナットも接着しておきました。
写真で指板より飛び出してるヤツがそれね。↓

こいつを成形します。
だんだん、バイオリンを弾いたことがある人が知っている形状になっていきますヨ。

ナットは指板表面から何mmと高さが決まっています。

でも今は仮の状態なのでだいたい1〜2mmくらいの高さがあれば大丈夫でしょう。（たぶん）

足りなかったら、また作り直しですけど！（笑）

『ぎゃー！なにやっとんじゃ！』と言われそうですね〜。ボディにキリを突き立てています、ハイ。

エンドピンの穴をまだあけてなかったのですヨ。

本当なら箱閉じる前に開けといた方がよかったですね。まっすぐあけやすいですから。
箱とじ後にキリで穴をあけるのはなかなか怖いです。（汗）

最後はペグリーマーというこんな道具で穴にテーパーをつけます。

こんな道具でも普通あまり普及してないので、探すのは専門店で、ということになるんですね〜。

次にサドルを入れる準備ですが、サドル部は表板を削らないといけないので、よく切れるノミとナイフで切り込みます。

で、できあがるとこんな感じです↓

ここにきて、ようやく以前いれたパフリングの断面図が見れるんですね。

自分の作業の出来がどうか、断面にするとよくわかります（＾＾）

今回のパフ作業の結果は、、、悪くない出来です！パフリングと溝の間によけいなスキマはなく、うまくいっています（全体がそうあることを祈ってます〜）

今回の作業は長いのでとりあえずここまで！

次は問題のネック入れです。次はマジでけっこう大変。

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指板じゅんび

ここ最近じめじめした天気が続いてますね。しかも突然寒いし。

家の中でも湿度が80％を超えています！バイオリン達にとっては過酷な状況です（というかケースに入っていない製作中の楽器にとっては）。除湿器をフル稼働させてます。

さてさて、ただいま指板を準備しております・・・。

もうすぐ弾けるぞ、という期待を沸々といだきながら（＾＾；）

でもちょっと焦って作業して、失敗しちゃいました。

失敗部↓です。

丸彫刻刀で勢い良く、調子にのって彫っていたんですなぁ（笑）

木目と平行に彫っていて、『あ？意外とほれるジャンこれ』、と油断してしまったのです。

そしたら、ぼりっと。

こんな深く刃が入ってしまったんですね〜。

なんとかごまかしてみようと思います。

↑　でも誤摩化しきれませんね。う〜んどうしよ。

でもご安心を。こういうときのためにコクソという裏技があるのです。

とりあえずネックに仮付けしておきます。コクソは後からでもできますデス。
ようやく形がみえてきましたヨ！
早く弾きたいアルね。

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すくろる作り 続き2

すくろーる、とりあえずこのくらいの適当な感じでいいかと、この前思って終わりにしたのだけど、やっぱり形が気になる。
ちょっとこの辺を、、、いやいやここら辺も、、、
とやってるうちに、軽く2～3時間はたってしまいました（＾＾；）
いじりだすと、とまらなくなります。そんなこんなで、すくろーる作り続きます。


裏側もミニスクレーパーかけて、彫刻刀のあとを消してます。

とりあえず、完成としたのが下の写真。

ええ、ええ、あちこち完璧ではないところがありますけれども、とりあえずいいのだ。拘っていると、年内にこのバヨは仕上がらないし！

今のところ目標はデスね、、、たぶんニスは今年中に終わりません。とりあえずホワイトバヨで完成させます。それからしばらくいじりたおして、いろいろ音の感触を確かめて、、、というのを年内にできたら良いほうかな。


次に指板の準備だ。今回の指板はタツノヤで購入したもの。
この黒壇はフシもなく、黒さも申し分なしで、かなりランクはよさそう。他のお店で買ったやつは、こうはいかないので、ちょっとうれしい。とはいってもやはり大きめにカットしてあるので、裏を削らなくてはいけないデス。

初め、カッコつけてカンナでやろうとしました。
う～ん、ぜんぜん削れない。刃が丸まっとる。

それにちょっと嫌なことも思い出しました。

以前あるショップで働いてたときに、よくチェロの指板削りをやりました。黒壇をカンナで削るのって、、、思っている以上に大変です。

よく失敗して怒られたんですヨ。

なので、今回も裏技を使いました。それは和ガンナの裏にサンドペーパーをはりつけて平面を出す、という方法。これなら大きな失敗をせずに平面をだせるのです。
（アダルトバヨのい～ぐるさんもこの方法を使ってらっしゃいます。僕もこれは3年前からやってます）

え～と、プロの人からすれば邪道と言われるかもしれません。
でも貴重な材料です。失敗せずに確実に寸法を出せる方法を使ったほうが合理的なのでは？カンナだけでやるのが職人だというなら、それはプロの職人に任せておけばいいのです。

とまあ、そんな議論はおいといて。
黒壇を削ると、ほんとにいろんなところが汚れる！
作業後に鼻をかんだら、真っ黒でした！（笑）汚くてすいません。

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箱とじ

まだネックは完成してないけれども、箱の方がほったらかしになってました。なんだかこのまま放置しておくのはかわいそうなので、表板も接着することに。

というわけで、『箱、とじま～す！』

また微調整したくなったら、あければいいだけの話しだし！
（↑開ける気あるのかねぇ～？甚だ疑問）

とじました。


翌日。クランプとりはずしの図。
おお、やっと、楽器っぽくなったじゃありませんか。
叩いてみると、なかなかよさげな音が響きます。
まだネックができてませんが、楽しみだ！（＾o＾）/

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すくろる作り 続き

さてさて、スクロール作りですが、ツライです。
左右の渦巻きが大体できましたが、さらに彫りこみをいれ、掘り込むことで若干バランスが崩れるのでそれを整え、ノミや彫刻刃のあとを小さいスクレーパーで消し、さらにさらに、、、

まあ要はちまちました作業を延々やってるってことデスヨ。
チマチマ、チマチマ、、、。
特にミニスクレーパーで削るときのちまさといったら、『よいこの小麦ちねり』ほどのちまさです。

そんなちまい作業を2日も3日もやってると、さすがに嫌気も差します。わはは。

音なんか関係ないんだから、適当にすりゃいいじゃん、といわれそうですね。そのとおりです。ハイ。
性格なんですね。一回はじめると、完璧にしたくなる。

ま、技術的に完璧には至れないんで、最後は妥協というか、己の納得できるところで止めるといいますか。

なんとか左右側面はできあがり（出来上がりとします、とりあえずいいの。）


正面の彫りこみも始めました。
まだボコボコです。彫刻刀のあとを消すのがなかなか大変でして（＾＾；）

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スクロール

ペグボックスまでは終わっていまして、いよいよ渦巻きを作ることと相成りました。

いやあ〜スクロール。。。できれば作りたくないんですね〜（＾＾；）

どうしてって、めんどくさい。

できることなら出来合いの指板付きのネックを買ってきてくっつければ、ハイ出来上がりなんですが。。。それをやると、作り手としてどうなの、と言われそうなので、まあ今回も自力でがんばりましょう。

工作用の細いノコで切ってます。

この段階ではギザギザで、渦巻きのかけらも感じられまっせん。

ノコが中心方向に切り込むと、後で出来上がりがかっこわるくなります。注意、注意。

渦巻きの円と、水平方向を少しずつつくっていきますが、、、根気がいる作業デス。

なんとなく形になってきました。

とはいえ、まだ半分。

もう片方も作って、バランスを見ながらさらに彫り込んで、最終的にはあのバラの花を思わせるような、渦巻きの形にして行く（あくまで予定）

ああ、やっぱりしんどい。（＾＾；）

ペグボックスまで

先日ネック部分の第一段階を終了。
ネックをどう切り出すか、予定線を書いてみた。

モデルのストラドと完全に同じにする必要はない。あくまで参考にする程度で。

とは言っても、あまり外れるとストラドらしからぬ形になってしまいそうなので近い形状にしています。

ペグボックス横を切り出し、ヘッド付けね辺りもちょこっと形を出してみました。

ここから面倒なペグボックス削りです。ペグボックスは何が大変かって硬いメープルに大穴を開けていくのは、けっこうしんどいのです。刃先8mmの平のみでがんばって彫って行きます。

ジャン。

できました。写真だと早いですね。

スクロールに貼ってあるのは養生用のテープです。ノミで奥の方を削る時にスクロールをつぶしてしまいがちなので・・・。とはいってもナット側を少し傷つけちゃいましたけどね。

気をつけてはいても、けっこうやってしまいます。大事にはいたってませんが。

今回考えてみたら、このネック材と裏板全然マッチしてません。

裏板がキルテッドカットなのでネックもそれなりに合ったやつの方が良いのですが、今回手元にそんなものがない。

ちょっとミスマッチだけど、これはこれでありかなぁ？（＾＿＾；）

あまり杢が入ってないやつの方がよかったかもしれないデスネ。

いよいよネック

箱の方が一段落して来たので（まだ閉じてませんが）、そろそろネックを準備。
今回ネックに使うのは、以前作りかけてストップしていたストラドタイプがちょうどあったのでこれをそのまま使っちゃいます。

というのは、この下の写真の形状に持って行くまでにかなり面倒くさい工程がいくつかあるので、今回はそれをスキップしてしまおうという目論み。

（めんどくさいというのは、ブロック材を42mm幅で完全な平面と直角を出すという工程。か〜なり面倒。）

なんか表面に紙みたいのが残ってて汚らしいですね。気にしないでください。

以前作った時に、テンプレートのコピーをそのままブロックに貼って剥がした跡なので汚く見えます。（本来は紙を木材に貼るべきではない。気をつけていても必ず歪む）

このネック材、川上モデルを使用しているので、かなり分厚く太い。なのでちょこっと修正して今回のストラドの形状に近くします。

こんな時にもボール盤が大活躍。以前作った時は手削りだったので、やはり直角はあまり出ていませんでしたが、これも修正できてしまった。

削り後。スクロールの下辺りが若干スリムに。ヘッドが重い楽器は肩が疲れるので、軽くしたいものです。（＾＿＾）

これから長〜いネック作りが待ってます。早く形にしたーい。

ラベル

箱を閉じる前にやらなきゃいけないこと、その一つにラベルを貼ることがあります。今回はストラディバリ先生のコピーでしたので、ラベルもちょっと真似しようと思います。

これは本からスキャンした画像。こいつをそのまま紙にコピーしてみようと考えた。

しかし、プリンターで印刷したラベルは『写真』という感じがしてどうにも書いているという感じが全然しないのです。かなり嘘っぽい感じでラベルではなくなってしまった。

ということで、今回もやはり手書きラベルでいくことにしました。（３号機作成でもガルネリのラベルをコピーした）

出来上がりはこんな感じ。羊皮紙に直接手書きです。プリントアウトより全然いい感じです。もちろん『完璧』に同じ筆跡に似せて書くというのは無理ですが、まずまずの出来。

（裏板の起伏があるので曲がって見えます）

ついでに自分のラベルも作って貼る。ラベルにはけっこう遊び心を入れてます。

（なんでそんな面倒なことをするのかというと、そんなに意味はないのですが、偉大なる巨匠に対する敬意を込めてという感じが大きいですかね。）

箱を閉じる前に・・・

ようやく共鳴箱はほぼ出来上がりました。まあいろいろミスは今回もありましたけど、なんとか形にはなったかな。
あとはラベルを貼りつけて、箱を閉じるわけですが、その前にちょっと悩んでいます。 ラベル自体もあんな紙っ切れ一枚ですが、ストラドのような薄い楽器では音響に与える影響は大きいらしいです。
その分ニスで音響のずれをカバーしてやることも必要になるらしいですね。それはまあ箱を閉じた後でもいいわけですけど、問題は箱の中のこと。

サッコーニ先生の言う所では、ストラドでは箱を閉じる前になんらかの処置が施されているらしい。それは修理やメンテに出されたストラドのバスバー周りを見たことで分かったそ うで、なにがしかの物質が塗布されているらしい。 しかしそれがなんなのかは、あまり深く追求していない。
え～、読者としては非常にストレスがたまるんですねえ、こういうのは。
ﾎｳ砂水溶液でバイオリンを煮込んで木材樹脂とホウ砂を反応させて優れた音響効果を得る、ということをやってらっしゃる方もいます。
ただ単純にホウ砂水溶液を箱内部に塗ればいいも のではなく、５０～６０℃で煮込まなければだめなので、これは今回はパスかな。（煮込むとバヨがバランバランになるんだそうです））
木材の強化を目的として天然樹脂製のニスなどを塗り込むという方もいます。ただそのニスのレシピは不明だし、箱内部に塗りこむことで木材の呼吸・経年乾 燥が阻害されてしまうような気がして、これも躊躇しています。
じゃあいったいなんだったらいいんだろうか？
結局の所わからず。
結局なにも塗らずに経年変化を期待して置いておくのが無難なんだろうか。 こんなことでも悩みどころ満載だ。

バスバー取り付け

平日の間でも、ちょっとだけ進めておこうと思い作りかけだったバスバーをやることに。とりあえず目標幅5.5ｍｍにはしてあったので、今度はそれを表板の起伏に合わせて削ることです。


表板の形状はこんな道具で写し取れます。道具の名前は・・・なんていうんでしたっけ、ど忘れしてしまいました。
ストローベルさんはナットを使って表板をなぞりながら鉛筆で形状を写し取っているようですが、今回ちょうどいい大きさのナットが見つからず、今までと同じ方法でやることにしました。


対象物と同じ形状のものを隙間なくぴったり合うように木材から削り出すというのは、けっこう大変。製作者や修理職人さんはよくチョークを塗って当たる所を慎重に削っていきます。これは根気の居る作業ですヨ。
この間100円ショップに行った時にチョーク買っとけばよかったなぁ～、と後悔しつつセコセコ頑張りました。
完璧ではありませんが、今回はとりあえず良しとし接着に入ります！
（ここでいう完璧とは部材同士が0.02ｍｍも隙間なくすべての個所で合致していることですが、これは個人の楽しみに作っているものですので、そこまで神経質にならんでもいいのです！）


さて接着です。バスバー接着はこういうものを用意して行います。僕は川上さんの著書にあった作り方でこれを作りました。
さてさて、接着はうまくいくだろうか！楽しみだ！

F字孔仕上げ

いやあ、すっかりバイオリン４号機ほったらかしにしてしまってました。

久々に作業の続きです。この間までは左のF字孔を切っただけでしたが、今回は右も切り出しました。しかしこのモデルの問題は、右の孔は最大幅が6.3mmしかないこと。魂柱幅は6.3mmあるので、これはギリギリです。

魂柱立てはけっこう大変かもしれません。でも元のモデルと完全に同じにしているわけではないので、僕のやつでは左右どちらからでも魂柱は入るようにしてます。（でもエアトーンでちゃんとCの音程になってくれるでしょうか。楽しみです）

やっと表板らしくなりました。写真ではまだノッチ（ストップ）は切っていません。やっぱりF孔が入ると全然雰囲気が違いますね〜。

Fがおわったので、途中になっていた厚みだしを仕上げます。といっても殆ど削れるところはありませんでした・・・（＾＾；）F切り出し前でのタップトーンはM5：D、M2：G、M1：Gとなってました。F字切り出し＆厚み出し後は、、、M5：C、M2：C、M1：Cでした。あら、思ったよりきれいに揃っちゃいましたね。それほど意図したわけではありませんが。

続いてバスバーにとりかかります。表板まだおわってないのかよ、と言いたくなりますね。表板は手間も時間もかかりますが、音響への影響も大きいので丁寧に仕事しなきゃいけないんでしょうね。写真はバスバーの取り付け予定位置を書いたところです。この表板にぴったり隙間なくバスバーを取り付けないといけないのですが、弦楽器のことをあまり知らない人では、バイオリン族の楽器内にバスバーという材があることもあまり知られていないこともあります。

バスバーになる材は幅が8mmありました。これを5.5mmにします。えっと、普通はカンナで丁寧に削って行くのでしょう。僕は最近面倒なので、愛用のボール盤を利用して厚さを出しちゃいます。

これ、すごく便利です。ストローベルさんの本に載っていて、真似してみたらすごく使えて、最近ではほんとによく使ってます。ただの横着なのかもしれませんが！うまくやれば0.1mm単位でコントロールできます。

表板にバスバーをつけるところまでやりたかったのですが、今週はここで時間切れ。また平日もチョビチョビやるかもしれません。長いなぁ〜（＾＾；）

Fを切る

表板の厚さ出しはまだ完了していないものの、とりあえずＦ孔を切ることにした。

Ｆ孔周りの厚さを極端に薄くしたりしたくないので、確認の意味もこめて。

というのは裏側からはなかなかＦの位置が分からず、気付かないうちに削りすぎていることがあったりするのですよ。

というわけで、表側にＦを書きます。ポスター写真からとったＦの写しなので、実寸よりも絶対小さくなるはず。それを考慮しながら若干大き目に描いておきました。そして切り抜き予定地にドリルで穴を開けておきます。

上の目玉と下の目玉は棒ヤスリで少しづつ大きくしていきますが、これは慎重に作業しなきゃだめなんですねえ。ここで力任せに急いでヤスリをかけると、表か裏のどちらかでバリが発生して残すべき部分が繊維にそってぼろっと取れてしまう。なんてことを過去に何回もやっているし。

ナイフでだんだん広げて上と下をつなげています。
Ｆの切り抜きはけっこー緊張します。前はよく適当にきれないナイフで作業して、致命的に不格好な形にしてしまったりと、いろいろ失敗してます（苦笑）。

今回は若干大きめに描いたつもりでしたが、やはり実際ちいさいようですね。

最初は魂柱が全然通らないサイズでした。

左のＦ孔はほぼ終わりました。まだ細かい仕上げはしてませんが。思っていたより下の目玉側の厚さが薄くなっていました。意図したわけではありませんが、全体を削っているうちにこの辺りを妙に削りすぎてしまったようです。測ってみると２ｍｍあるかないかくらいです。
上の目玉側はまだ厚さを残してあったので、ＯＫなんですが。。。
このモデルのポスターのデータに従って厚さを大体出したのですが、今回はちょっと薄くなりすぎちゃったかな。右側はまだ大丈夫なようですが、左は薄さが目に付く。

まあでもこんなこともありますよ、バイオリン作っていると。最終的にバスバーも付けて全体で音のバランスをうまくとれるようにしてあげられればいいのですけどね。

なかなか作業は進まないけど、がんばろ。

表板さらにけずる

先日77gまで削った表板、さらに削っていました。スクレーパーで少しずつ削っていました。この間タップしたときは、M5：F、M2：G＃、M1：G＃だった。まだ板厚はだいぶあるので、もう少しスクレーパーで進めておく。

板厚を測ってみると、なんだかもう目的の板厚ぐらいになっているような気がする。

でもC部ふち辺りとアッパーブロック辺りはまだ若干厚みが残っている。

ここでタップしてみると、

M5：E♭、M2：G、M1：G

重さ：70.3g

M2、M1は少し下がっただけ。ストローベルの本にもルールになりうる値はない、とあってタップトーンはそれぞれ材や厚み配分、モデルによって違う様子。どれぐらいの値にするべきなのだろう？

ヘロンアレンの本には、ストラドの厚さで作った表板はCくらいの音になり、F孔を切るとBまで落ち、バスバーをつけて削るとまたCの音程になるとある。この板でCまで下げるとなると、かなり削らないと、、、ムリ。今2.6mmくらいなので中心で2mmくらいになってしまうかも？さすがにそれはないけど。

それにしてもすでに2.6mmならけっこう薄い方なので、今回の板は薄すぎないか心配だなあ。。。